故事要从1959年说起，人民大会堂开张请客，接待外宾时用的是北京饭店的那种高柄大肚杯。周总理觉得这种杯子重心不稳看着太飘，于是拍板重新定制了一种杯壁厚、重心低、刚好能装9.5毫升的小玻璃杯。为了配合这套标准，一瓶飞天茅台的总容量被固定在26小杯。随着时间推移，这只小杯的容量更是被精准压缩到了9.5毫升，这是为了让酒液能铺满整个舌面，既不留遗憾又留出回味的余地。 说到这9.5毫升的酱香，它可是有讲究的。酒友们平时也许会用玻璃的、陶瓷的或者是各式各样复古、现代的杯子来喝酒，可一旦喝上了坤沙酱香这种53度的烈酒，大部分人都会默契地掏出那只小玻璃杯。不是为了装样子，纯粹是想把这段不能被大碗冲淡的味觉旅程好好装进去。 这也是为什么说酱香一定要小口喝。你想想古人的“大碗喝酒”，那是建立在十来度的黄酒米酒基础上的。要是换成坤沙酱香这种蒸馏出来的烈酒，一喝肯定出事。那些粮食里的糖分、酸苦涩甜全被一股脑提炼出来了，每一口都自带“高能预警”，只能小口小口地接招。坤沙酱香从投料开始算，至少要等上五年才能出厂；每一滴酒都要经历“12987”的严格工序。你要是拿着大碗喝糗了就别怪这酒贵。 真正的坤沙酱香那股子劲儿得慢慢来品。那种酸味像春天的青杏、辣味像刚酿好的高粱酒、苦味像焙过的茶、涩味像初吻时的触感、甜味像蜂蜜一样甘洌。这五味必须一个接一个地在舌尖排好队：舌尖先舔到甜味；舌侧滑过时酸味露头；舌面掠过辣意被点燃；舌根收尾时苦味才画上句号。 这种讲究的小杯甚至能把一杯酒喝出东方人的含蓄来。茅台镇的老酒客管这种吮吸式的小口喝酒叫“鸟叫声”，就是像鸟儿吃东西一样吸气入喉，舌尖打响。这种清脆的声响既保留了礼数又不会太张扬，就像水墨画里的留白——酒还没咽完气就先到了，香气在喉咙里转了好几圈。 用好这只小杯还有好几个好处。控量方面一口9.5毫升喝下去，总量不变的情况下“少量多次”最不容易醉；聚香方面8到10毫升的杯口能把香气锁在杯口0.5厘米的“香气云”里挂得越久层次越丰富；观色方面透明的杯壁让酒花挂杯看得一清二楚；节奏方面每喝一口都要配上水或肉甚至是闲话一段，让酒精在体内被时间慢慢稀释。 有人把这酱香比作人生的滋味：入口微苦像是少年时遇到的挫折；中段回甘就像中年以后的豁达；尾段收净又像是老年时的干净利落。若是用大碗猛灌下去，世界只剩下又苦又辣的粗暴印象；只有用这只小杯细品才能让每一滴酒都有机会登台表演——酸甜苦辣涩轮番上阵，观众才有机会读懂这瓶酒写给自己的“私密剧本”。 最后我想说杯小乾坤大，故事全在这杯子里呢。我有酒你有故事吗？故事讲不讲得出来就看那只杯子了——9.5毫升的小口既是开口也是收口、既是入口也是出口。今晚不如就换一只小杯试试吧，让酱香在舌尖慢慢铺开听一听自己心里的回声。