1851年，杏花楼在上海落户，粤菜的根便扎在了这里。晚清时期，胆子大的广东商人把海里的干货、西洋玩意儿和岭南的做菜手艺一起搬到了上海，这才有了“广帮菜”的模样。当年的上海人要是逛到北四川路一带的粤人聚居区，到处都能看到烧鸭、烧猪，吃起来还是广州老味道。1934年的时候，上海的餐饮市场发生了变化，《上海顾问》上就说过，除了西餐，就是粤菜和川菜最火。大家喜欢吃粤菜是因为它清淡健康，连在上海的外国人也开始光顾。韩邦庆写的《海上花列传》和侯孝贤拍的《海上花》，都用粤语来表现那个时代的上海有多复杂。鲁迅先生在日记里常提到东亚饭店、冠生园这些粤菜馆，这说明大家心里已经把这当作一种文化了。到了上世纪90年代，粤菜在上海有了新变化。乍浦路、黄河路那边的广帮酒家开始搞活海鲜，像东星斑、帝王蟹这些好东西上桌后，一下子就把大家的胃口给带起来了。上海餐饮行业协会的数据显示，这时候新开的粤菜馆一年比一年多，增长了37%。大家一边吃海鲜一边喝汤，还有早茶的习惯也火了起来。现在粤菜在上海还是很厉害的。2020年的《米其林指南》里有29家摘星的中餐厅，粤菜占了12席；2025年的《黑珍珠餐厅指南》里，利苑酒家、菁禧荟这6家粤菜馆也都上榜了。到了2026年春节前，“广东年菜进上海”这个活动就开始了。广东那边的人搞了个电商直播、拍纪录片、办美食节什么的一起上的新花样，把广东的年菜变成了可以买的文化商品。广东省商务厅的人说，这次不光是卖东西，“年菜大师工作坊”还有“粤沪味道对话”这些活动，就是想让大家从种粮食到端上桌都能看见。上海餐饮烹饪行业协会的专家觉得这种“文化前置”的办法挺好，既让人能知道吃东西的来历，又能帮老字号年轻起来。从杏花楼卖的传统点心到利苑做的分子料理，粤菜在上海怎么变的，其实就像是中国城市化的过程一样。华东师范大学研究发现，大家接受粤菜有个三层过程：先是解决肚子饿的问题，后来是为了面子好看，到现在就是为了心里的那点感情。上海广东商会的数据也很有意思，这几年粤籍餐馆在上海搞新产品的速度平均每年涨了21%，这里面有超过六成是把本帮菜的味道加进去了。反过来上海的餐馆也有三倍的人去广东那边学习交流。当锅里的热气飘了三个世纪以后，粤菜早就不只是好吃那么简单了，它成了连接珠江和黄浦江的纽带。从老底子的帆船上的广式点心到现在的数字礼盒里的年货，这不断变化的吃饭方式记录了两地从做生意到心连在一起的过程。现在搞新发展格局的时代，这场“舌尖上的双城记”不光是给区域合作提了个醒儿，更是中华饮食文化能一直活下来的秘密。就像做菜要掌握火候一样，城市之间的交往也要拿捏好分寸——这大概就是粤沪之间的情谊为什么能过百年还这么好的原因吧。